В статье рассказывается о тонкостях ловли карася фидером. Освящаются важнейшие нюансы фидерной ловли на озерах, особенности выбора лески, крючков, поводков.
Прошло всего лишь лет пятнадцать с того момента, как легкий фидер уверенно ступил на берега озер, водохранилищ, прудов, карьеров, вылавливая карася, плотву, линя, окуня, подлещика. Это довольно молодая рыбалка. Если речная донка имеет богатые вековые традиции, то на озерах о таковых мало что известно, лишь карасевая донка резинка активно развивалась со второй половины минувшего века. Конечно, где-то ловили на закидушки и на озерах, и на водохранилищах, но массовой, такую ловлю, назвать нельзя, да и проигрывала она популярной поплавочной удочке по всем фронтам.
Важность плетенки
Современный легкий фидер, с комплексом своих достоинств, сумел побороть озерные «предрассудки». Забросить далеко – нет проблем. Проблема в прямой зависимости – чем больше расстояние между удилищем и обманкой, тем хуже реализация поклевок, из-за снижения чувствительности снасти. Какая может быть чуткость у донки, ведь даже небольшой карасик так ударит, что аж комель удочки вздрогнет?! Да, поклевка карася может напоминать голавлевую, но такие удары редко заканчиваются пойманной рыбой, даже при своевременной подсечке – наживка сбита или помята, а рыбы нет. Чаще всего поклевки осторожные, и только нерастяжимая плетенка в состоянии передать сигнализатору желанную информацию, и это достоинство плетенки в карасевом фидере не менее существенно, чем в спиннинговой джиговой ловле. Чем осторожнее поклевки, тем больше шансы поимки недоверчивой рыбы, при применении плетенки, причем улов может быть очень богатым, по сравнению с обычной леской, где улова можно и не увидеть. Конечно, если рыба стоит в 20-25 м от берега, то и леска нормально показывает поклевки, на 40-50 м уже сильно проигрывает, на 60-70 м обычная монофильная леска становится просто «глухой». А вот плетенка 0.10-0.12 мм четко передает любую поклевку. Правда, тут немаловажна материальная сторона вопроса, именно она является преградой к массовому применению качественной, дорогостоящей плетеной лески. Но ведь она почти неподвержена старению, отрезка плетенки 80-100 м вполне хватает на 3-4 сезона, если через пару лет переставить его «задом наперед» и опять пускать в ход, как новую. А обычная леска служит в лучшем случае пару лет, её нужно чаще менять, примерно раз-два за сезон, а при очень интенсивных рыбалках и того чаще, особенно если часто ловить жаркими, солнечными днями – ультрафиолет безжалостно уничтожает леску. Кроме того, прочность плетенки позволяет экономить на кормушках, вырывая их из травяного плена. Поэтому шнуры потихоньку набирают популярность – история схожа со спиннинговой ловлей, где плеть сначала многие отвергали, а теперь рыбаки не представляют, как можно без нее обходиться, а ведь в динамичном спиннинге её жизнь намного короче, чем в фидере.
Как выполнять забросы
Что касается крупного карася, то он не очень-то часто подходит к берегам. Подходы, безусловно, бывают: ранней весной, в периоды нереста, на зорях, и тогда даже с поплавочной удочкой можно хорошенько половить, но большую часть времени прибрежные участки не радуют, приличная рыба берет достаточно далеко. Во всяком случае, у меня так уж сложилось, что львиную долю карасей выловил при забросах на 40-60 м. Более того, на прудах и озерах округлой формы с обширными прибрежными отмелями, приходилось применять старый доночный трюк: захожу в воду метров на 10-15, забрасываю, не закрывая скобу катушки, иду обратно, сбрасывая леску, лишь затем укладываю удилище на подставки. Все рыбацкое нутро противилось такому занудливому способу заброса, но захочешь быть с уловом – не на такое пойдешь.
Заброс фидера в сильный ветер
Если приходится рыбачить в ветер, встречный или попутный, для фидера, с его солидными грузами, это не сильная помеха, и с одинаковой точностью можно бросать и с тонкой плетенкой, и с более толстой монофильной леской аналогичной прочности. Но чем мощнее боковые порывы, тем больше выдует дугу, а это не только потеря точности заброса, но и пропуск поклевок, происходящих в толще воды, и после падения кормушки на донный грунт. В результате происходит нехорошая история: дуга убирается, удилище укладывается на подставку, зорко высматриваю кивок, чтобы не пропустить поклевку, но её уже не будет – насадка сбита рыбой сразу после заброса. Приходится увеличивать массу кормушек до 60-70 г, которые мигом падают на донный грунт, не сдвигаясь с него, при быстрой выборке дуги. При сильных боковых порывах, забрасываю метров на 4-5 дальше места ловли, сразу опускаю кончик фидера в воду, делаю быструю подмотку несколькими оборотами катушки и резкий короткий рывок удилищем в сторону, кончик по-прежнему пребывает в воде. Прием схож с применяемым в поплавочной удочке дальнем забросе, позволяет побыстрее утопить плетеный шнур, который тонет гораздо медленнее монофильной лески. Кстати, это можно назвать неким недостатком плетенки. Но на этом «ветреные» неприятности не заканчиваются – мягкий кивок удочки, дергаясь под порывами, плохо показывает поклевки. В принципе, при устойчивом ветре реально приноровиться к одинаковым колебаниям. Если поклевки активные, а ветер все усиливается, то использую более жесткий речной кивок, который порывами мотает гораздо меньше. Легкие фидера оснащаются несколькими сменными вершинками, у которых разная жесткость. Она может быть отмечена в прямо на хлыстике в унциях – 1 oz, 2 oz, 3 oz (1 унция – 28 граммов). В водоемах со стоячей водой, в тихую погоду, применяю хлыстик на 1 oz. При ветре на озерах или при слабом речном течении, хороша вершинка 2 oz. Борьба с ветром идет по разным направлениям. Можно намотать на кивок немного мягкой проволоки между тюльпаном и следующим кольцом – эластичность вершинки не изменится, увеличится лишь масса, а значит, устойчивость к ветру, который влияет не только на кивок, но и на плеть. Но даже небольшая волна начинает «кивать», её воздействие на плетенку может быть даже больше ветра. Когда заходят приличные барашки, устанавливаю удилище высоко, как на речке, а то и выше, практически вертикально – длинная удочка выбирает из воды приличный отрезок плетенки, и кивок болтает меньше. «Речная» установка хороша и в тех случаях, когда леска после заброса ложится на прибрежные водоросли, сильно искажающие поклевку.
Заброс в умеренный ветер
При умеренном ветре хорошо работает трюк с дополнительной подставкой — кивок просто на глазах успокаивается. Подставку (или просто деревянную рогульку) вгоняю в дно в 50-60 см от вершинки фидера, лежащего горизонтально, экспериментально вычислив, как именно воткнуть – на какой высоте, какой угол выбрать по отношению к удилищу – при разном направлении ветра находятся лучшие варианты. Закономерность лишь одна – чем ближе тюльпан от дополнительной подставки, тем лучше для кивка. Но еще нужно продумать направление подсечки, чтобы леска ни за что цеплялась. Ловля с дополнительной подставкой каких-то неудобств не проносит. Сразу после заброса леску направляю кончиком удочки на дополнительную подставку, выбирая катушкой слабину. Удилище подаю на себя, следя, чтобы леска не выскочила из подставки, укладываю фидер на подставку основную, оставляя кивок согнутым.
Фидерная оснастка на карася
Об оснастке, казалось бы, говорить особо нечего, ведь есть отработанные варианты. Скажем, поводок 0.18-0.2 мм, длиной сантиметров 30-40, с крючком средних размеров (№12-14, по нов. класс.) – универсальный рабочий вариант, и карась бьется в садке. Но всегда терзался вопросом: а если бы выбрал другой вариант? Насколько чаще плескалась бы рыба в садке? Не была бы она крупнее? Подобные вопросы всегда имеют право на жизнь. Поэтому постоянно экспериментирую, и многому в этом деле научил привереда — карась.
Крючок – важнейшая часть донной снасти
Согласен с мнением, что верно выбрать размер фидерного крючка сложнее, чем в любом ином способе рыбной ловли. Крючок – важнейшая часть донной снасти, ведь даже самый чуткий сигнализатор показывает поклевку в её завершающих стадиях, и малейший изъян крючка часто ведет к неудачной подсечке. Раньше крючок на карася выбирал, в основном, под классического крупного навозника, но правило «крупному куску большой рот радуется» все чаще дает сбои. Львиная доля «новых» наживок (мотыль, опарыш, мелкий червь или кусок среднего, крупная личинка чернобыльника), характерна небольшими размерами, и поэтому тут к месту будет старое правило – «крючок по насадке», пуская в ход небольшие модели. Более того, нередко приманки средних размеров использую в паре с небольшими крюками – помогает при невысокой активности карася, не любящего, чтобы из насадки непонятные «железки торчали». Даже пучок из пары навозных червей превосходно работает на крюке не больше 12-го номера. Особенно часто снижаю параметры крючков на популярных у рыбаков участках, где рыба быстро усваивает уроки после сходов. И толк есть, он особо нагляден, когда два фидера оснащены разными крючками. Правда, тонкие «поплавочные» крючочки не годятся, легко разгибаются, даже при подсечке. Крюк, пусть даже он совсем маленький (№18), должен быть достаточно прочным на разгиб – из толстой проволоки.
Выбирая крючок, не забываю об еще одном доночном правиле – его параметры обязаны соответствовать диаметру применяемой жилки. Ведь в толковой снасти все взаимосвязано, функционирует как единый механизм, ослабленного звена быть не должно. Маленький крючок обычно обладает меньшей прочностью, значит, поводочная (да и основная) жилка, не должна быть слишком толстой – это чисто психологически подталкивает к скоростному вываживанию, излишне сильной подсечке, в итоге, мелкий крючок может разогнуться или сломаться. Кроме того, миниатюрный крючочек и, соответственно, мелкая приманка, плохо гармонирует с мощным поводком, уменьшая число поклевок. Поэтому для мелких крючков и поводки нужно использовать относительно тонкие. Для №18 подойдет жилка с разрывной нагрузкой 0.5-1 кг, для №14-16 – не выше 1.5 кг, здесь все просто.
Длинна поводка
Сложнее вопрос обстоит с выбором длины поводка – дело это не такое уж и простое, при фидерной ловле карася, да и прочей бели. При выборе можно отталкиваться от классического правила: если поклевка заметна, но только «бьешь по зубам» рыбе, по длину поводка стоит увеличить; если поклевок не наблюдается, а наживка объедена, или рыба уже долгое время сидит на крючке, то поводок надо уменьшить. Раньше некой отправной точкой, у меня, был поводок длиной 25-30 см, теперь 70 см. Далее в процессе длину меняю в зависимости от клева. Для крупной плотвы поводки удлиняю до 1.5 м, снижая степень настороженности рыбы, поклевка же хорошо видна, так как, взяв насадку, плотва обычно сразу отходит в сторону, что показывает сигнализатор.
А вот на подлещике лучше срабатывает короткий поводок, зачастую не более 20 см. Эта рыба нередко стоит на месте, даже с крючком и насадкой во рту. Что же касается карася, то этот хитроумный товарищ, берет по-разному. К примеру, может как заправский налим заглотить насадку и долго стоять на месте, при этом даже поводок в 15 см толком не передаст поклевку, лишь при перезабросе приходит понимание, что рыба попалась! А бывает такое ощущение, будто с разбега хватает, здесь без разницы, какой поводок, кивок в любом случае показывает мощнейшую потяжку. Любит брать карась и по-лещовому – аккуратно, тогда поставлю поводок длиной около 1 м. В любом случае при слабом клеве всегда наблюдаются холостые поклевки из-за неверного выбора поводка, ведь даже на одной рыбалке, в течение дня, лучше работают различные длины. Бывает, при летней жаре ловля карася фидером, никак не наладится с разными поводками, поклевки идут, а засечек совсем мало, тогда иду на кардинальные меры – на поводок длиной около метра (диаметр 0.12 мм), ставлю крючочек №18, так называемый «заглотыш», где жало направлено к цевью под углом около 40 градусов. На такие крючки при начальной фазе поклевки, рыба не накалывается, заглатывает, и порой процент реализованных поклевок увеличивается. Да и вообще, в последнее время, при осторожных поклевках, ставлю крючки разных размеров с загнутым внутрь жалом по образу и подобию «карповых» моделей. С ними приходится давать рыбе получше заглотить насадку, выдерживая паузу в несколько секунд, лишь затем подсекать, иначе замучают холостые поклевки. При нормальном клеве без проблем работают обычные «прямые» крючки, ими и пользуюсь, благо собрался немалый запас, и надо его израсходовать.
Снасти
Считается, что небольшие озера и пруды, где водится карась, не требуют дальнего заброса, а на большинстве карасевых речек достаточно кормушек массой 20-40 г, и удилища длиной около 3 м, легкого или среднего класса. Но ведь нам рыбачить приходится не только на небольших озерах, но и на крупных водохранилищах, прудах. Для всех условий сгодится «всепогодное» удилище длиной 3.9 м для оснасток весом 10-90 г. Да и при ловле на реках с заросшими берегами, и четырех метров удочки не всегда хватает, чтобы быстро отвести рыбу от коряжника. Конечно, «медиум» — не идеальный вариант. Кто постоянно ездит на разноплановые водоемы, приходит к выводу, что нужно иметь в запасе как минимум два удилища – легкого и среднего класса, здесь, как и в спиннинге, непросто обойтись одним.
Телескопический фидер для карася
Некоторые доночники предпочитают ловить карася фидерными телескопами. Бесспорно, за счет снижения длины в местах стыков колен они получаются более тяжеловесными, чем штекеры. Из-за особенностей конструкции изгиб при забросах и в процессе вываживания неравномерный – нижние колена почти не вовлечены в работу. На телескопических фидерах кольца установлены не там, где хотелось бы, а где получается – в передней части колен. Но, несмотря на все недостатки, доночные телескопы пользуются спросом, у них есть свои почитатели, ценящие подобные удочки за практичность при транспортировке и за возможность не убирать доночную оснастку – прибыл на водоем, выдвинул колена, и можно ловить. И ловят такими удилищами на загляденье – постоянно встречаю телескопы у карасятников.
Вместительный ящик
Очень поможет в ловле карася, и вообще на рыбалке, вместительный ящик с разными важными вещами. Кстати, схожие по качеству ящики для хранения различной мелочи, где-нибудь в хозтоварах, стоят раза в два меньше, чем в специализированных рыболовных магазинах. Ящик хорош тем, что все аккуратно разложишь, всегда зная, где что лежит. Экстрактор или небольших размеров зажим, окажется незаменимым, если рыба глубоко заглотила насадку, что дело обычное при применении мелких крючков. Пара иголок – для распутывания лесочной или плетеночной бороды. Крючки, стопоры, бусины, светлячки для ночной ловли, запасные лески, поводки на поводочнице. Маленькие острые ножнички, которыми удобно отрезать плетенку, а то и хвостик у червя – чтобы долго сочился, привлекая рыбу. Но почетном месте и поляризационные очки, в них меньше устают глаза, легче следить за кончиком фидера даже в пасмурную погоду, не говоря про солнце. Если ящик приличных размеров, то в него войдет и фонарик, ароматизаторы, наживки-насадки в подходящих коробочках. Найдется в ящике почетное место и для кормушек, коих существует великое множество. Различаются они по форме, расположению подгрузки, материалу, объему, массе, но ко всем требования одинаковы – быть прочной, надежной, не мешать передаче поклевки на сигнализатор, не путать оснастку, желательно недорогой, ведь расход кормушек, особенно при ловле в «крепких» местах, весьма значительный. И даже запасная катушка – вдруг основная выйдет из строя! Ведь ловить фидером — не в бирюльки играть! Частые забросы и подмотки увесистых кормушек, борьба с сильной рыбой, водорослями, корягами, течением, поэтому катушка должна работать как часы.
Фидерная катушка и фрикцион
Подобрать недорогую добротную катушку размером 3000 или 4000 доночнику проще, чем спиннингисту. Тяжеловата, несколько громоздка? Да. Но все свои доночные задачи решает. С другой стороны, в последнее время, на фидер, ставят свои самые любимые спиннинговые катушки, убедившись, что особого «перегруза» для них нет, а ловить приятнее, и я так часто поступаю.
Главная деталь фидерной катушки – узел фрикционного тормоза, сбрасывающего леску при потяжках рыбы. Если даже в спиннинге, где в ходу прочные лески, этот момент считается важным, то в фидере, с его тонкими поводками, и подавно. При настройке фрикциона, отталкиваюсь не только от разрывной нагрузки поводка, но и от массы кормушки. Если она тяжелая (от 70 г), то при пережатом фрикционе возможны обрывы тонкой плетенки при подсечке, или даже поломка бланка, если применяется прочная плетенка. Поэтому отпускаю тормоз чуток больше обычного. Фрикцион, размещенный в шпуле, называют передним, а в задней части корпуса безынерционки – задним. Плюсы и минусы есть у обеих конструкций, и нет лучшей, выбор зависит только от личных пристрастий самого рыболова. Передний фрикцион более компактен, и катушка несколько легче, кроме того, такой тормоз за счет больших фрикционных дисков делает тормозное усилие стабильнее. Задний легче регулировать при вываживании (не надо выворачивать кисть), оперативнее меняется шпуля, меньше засоряется (упрятан лучше переднего). Хотя все эти особенности не сказываются на рыбалке кардинально, иначе давно остался б один вид тормоза. Хотя имеются некоторые пристрастия: скоростные «поплавочные» — с задним, мощные с байтранером – с передним фрикционом.
